КОЕ-ЧТО О ЗАТОЧКЕ БРИТВ или ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ

Следует признать, что я решился на эту статью не без колебаний. Их причина проста до смешного, и заключается она вот в чем: «Сколько заточников, столько и способов заточки». Понятно, что заточка ножа отличается от заточки ножниц, и обе они отличаются от заточки клинковой бритвы. Собственно, последняя и есть предмет моей очередной заметки, которую стоит воспринимать как приглашение к дискуссии. Но дискуссии конструктивной, где нет места троллингу и спорам до хрипоты о том, кто же из нас, «точильщиков», круче.

Вопрос заточки бритв совсем непростой, и к нему нужно подходить осторожно и взвешенно. В то же время, я не люблю наводить тень на плетень и считаю, что проблема заточки настолько важна и вечно актуальна, что было бы неправильным обойти ее вниманием в блоге. Я постараюсь изложить материал так, чтобы он был понятен и тому читателю, который не имеет профессиональной подготовки заточника и вообще сталкивается с таким обсуждением впервые. Дополнительной мотивацией к написанию статьи послужили вопросы наших клиентов, которые отмечают высокое качество бритв «Art•RAZOR» и, вместе с тем, порой выказывают удивление по поводу нашего выбора заточных материалов. В самом деле, многие европейские бритвоманы до сих пор уверены, что наилучшей заточки клинка можно достичь исключительно на дорогих натуральных камнях!

Бритва модели «RAVEN» (производство «Art•RAZOR») на рабочей поверхности синтетического камня серии NANIWA SS (800 грит)

Есть еще один момент. Многие пользователи клинковых бритв поднаторели в самостоятельной заточке своих инструментов, и некоторые даже получают от сего процесса удовольствие, попутно извлекая сугубо практическую выгоду, т.е. обходятся без платных профессиональных заточников. Однако в любом случае, для того чтобы проделывать эту работу, нужны качественные камни. Ну, и умелые руки, само собой :). И если первое относительно просто решить с помощью денег (чаще немалых), то второе — это вопрос довольно изощренного навыка и способностей моторики. Думаю, я еще затрону «любительские» проблемы, но сейчас хочу главное внимание уделить заточке профессиональной.

Что же это такое? Каковы критерии профессиональной заточки? Лично я для себя выделяю их три:

• возможность качественно побриться прямо из коробки, без всяких доводок и дополнительных ухищрений;

• устойчивость заточки, то есть сохранение бритвой своих отличных бреющих свойств в течение долгого времени (хотя бы полгода-год), при условии правильной каждодневной эксплуатации и грамотной правки самим пользователем;

• комфорт, «мягкость» бритья, когда в процессе процедуры не требуется прилагать каких-то особых усилий.

Перечисленные пункты можно поставить в любом порядке, суть от этого не изменится. Собственно, именно на выполнении этих задач и концентрируется любой заточник. Но результат достигается разными путями. К сожалению, вследствие вовлеченности в дискуссию довольно широкого круга людей разной степени подготовки, проблема обрасла большим числом мифов, предубеждений и даже откровенного «сектанства»; порой эти спорные и ложные стереотипы проникают и в профессиональную среду.

Японский натуральный камень NAKAYAMA Karasu с финишной нагурой 5000+ грит. Бритва — камисори «HAIKU» (производство «Art•RAZOR»)

Главный вопрос, вызывающий конфликт мнений, — точить на натуральных камнях или на синтетиках? Давайте рассмотрим это подробнее. И для этого сделаем совсем маленький теоретический экскурс.

Мой рабочий комплект японских синтетических водных камней профессиональной серии NANIWA SS, по гритности слева направо: S 400, S 800, S 3000, S 10 000. На рисунке отсутствует еще одна «ступень», 6000 грит, поскольку я использую камень из другой линейки; так исторически сложилось :)

Заточка — это формирование рабочей поверхности режущего инструмента. В подавляющем большинстве случаев, а по отношению к бритве всегда, заточка выполняется механическим способом, путем съема «лишнего» металла в области режущей/бреющей кромки. Заточники клинковых бритв так или иначе стремятся к так называемой быстрой заточке. Это означает, что при работе на каждом абразивном материале мы получаем выигрыш в остроте, и так переходим с более крупнозернистых абразивов на менее крупнозернистые. Поскольку правильная заточка как бритвы, так и ножа, производится исключительно поперек режущей кромки, то образуется микропила, которая и отвечает за рез. Замечу попутно, что к микропиле бритвы предъявляются существенно более высокие требования, поскольку рез волоса производится в одно движение, скользящее под определенным углом к поверхности кожи (около 15-20° градусов, вопреки расхожему заблуждению о 30° вследствие невнимательного прочтения специальной парикмахерской литературы) и под определенным углом (около 25-30° градусов) к общему направлению бритья участка. Если этот второй угол проигнорировать, то бритье происходит не резом, а по сути соскабливанием; тогда говорят о бритье «прямым тягом», что не слишком приветствуется, так как травмирует кожу и не использует весь потенциал инструмента.

Когда правильная геометрия кромки задана уже на самых первых этапах, то фактически дальше заточник лишь убирает риски, оставшиеся от абразива предыдущей крупноси, а еще точнее — перекрывает их новыми, которые гораздо мельче. Чем мельче риски, тем острее бритва. В теории все предельно просто :).

Практически все, кто занимается заточкой бритв, едины во мнении, что следует проходить следующие этапы: 1000 грит (иногда можно пропустить), 3000 грит, 5000-6000 грит (в зависимости от состава комплекта того или иного производителя), 8000 грит, 10 000 грит, и... далее, что называется, по вкусу; некоторые идут дальше, вплоть до 15 000 и даже 18 000 грит, что лично я считаю излишним. (Попутно замечу для непосвященных, упростив донельзя, что гриты— это такая единица измерения абразивных материалов, которая показывает, сколько однородно распределенных и почти одинаковых частиц абразива умещается на квадратном сантиметре инструмента — камней, кругов, наждачной бумаги и пр.) Увы, эта самая гритность не слишком стандартизирована на сегодняшний день, и потому существуют даже некие сравнительные таблицы, которые приводят гриты в соответствие с микронами, в которых обычно измеряют шероховатость (довольно неплохой, хотя и беглый, обзор вопроса можно найти, например, здесь:

http://www.zat24.com/2010/08/grit.html

Грубо говоря, ведущие производители заточных камней привязываются к собственным, внутренним промышленным стандартам, и между собой они коррелируют нелинейно. С синтетическими камнями все несколько проще и более стандартизировано, хотя и тут есть определенные различия в зависимости от изготовителя.

Как я уже говорил, многие заточники клинковых бритв считают, что «настоящая» заточка должна производиться непременно на «натуралах», или же природных точильных материалах, — японских твердых водных камнях с использованием так называемых нагур (дающих с водой мелкодисперсную суспезию; именно нагурами задается последовательность увеличения гритности), различных американских «арканзасах», европейских или китайских сланцах и т.п. А есть еще и такие камни, на которых точат с использованием масла. Вообще говоря, полный список всевозможных камней составил бы довольно внушительный каталог. Иногда японские камни просто возводятся в культ; их сторонники создают вокруг предмета целую философию и вообще, что называется, ловят дзэн. Справедливости ради надо заметить, что до появления качественных синтетических камней япнаты давали очень хороший и, как правило, прогнозируемый результат... Думаю, заточка на натуральных камнях получила большое распространение и высокую оценку благодаря тому, что многие продвинутые пользователи периодически не точат, а просто подтачивают свои бритвы, и это вошло у них в хорошую привычку на уровне рефлекса. В данном случае природники — вполне приемлемый вариант.

На другом полюсе находятся те, кто вообще предпочитает формировать режущую (бреющую) кромку бритвы на наждаке, а затем доводить остроту бритвы до комфортного состояния на пастированном ремне — кожаном или тканевом, смазанным или натертым абразивной пастой, в простейшем случае пастой ГОИ. На этом способе я не хочу останавливаться слишком подробно, потому что такой подход считаю любительским и приводящим к быстрому износу самой бритвы и неизбежному искажению ее первоначальной геометрии. Впрочем, для не слишком взыскательного пользователя это чуть ли не единственный способ поддерживать бритву в рабочем состоянии, не неся особых затрат, не вникая в тонкости нашего ремесла и обходясь без услуг профессионала. В конце концов, так точили бритвы наши дедушки :).

Пример бритвы, которая точилась правильно, и потому ее первоначальная геометрия сохранена в превосходном состоянии, несмотря на весьма «почтенный» возраст (бритва ERIK ANTON BERG, Швеция, Эскильстуна, кон. XIX в. — нач. XX в.

Этой бритве повезло меньше (бритва BENGALL, Англия, Шеффилд). В данном случае я не имею в виду повреждение ручки, а дефекты полотна, которые являются прямым следствием систематической непрофессиональной заточки, скорее всего, с использованием наждака и пастированного ремня: уточенность полотна, значительная сточенность обуха и явная тенденция к т. н. обратной улыбке — изгибу линии бреющей кромки в сторону обуха... А ведь эта бритва, изначально превосходная — практически ровесница предыдущей!

В процессе своего становления в качестве заточника я испробовал все мыслимые и немыслимые способы заточки бритв и остановил свой выбор на японских синтетических водных камнях (использую комплект марки NANIWA SS, не сочтите за рекламу, просто ради информации). Во-первых потому, что они прекрасно справляются с той задачей, которую я сформулировал в самом начале. Во-вторых, эти камни сводят к минимуму различные неприятные неожиданности, которые могут привести к браку заточки. Например, случайное выкрашивание абразивной частицы может, что называется, пропахать борозду на бреющей кромке, и заточнику придется все начинать сначала. У природных камней вероятность такого сбоя довольно велика. В-третьих, распределение абразивных частиц в синтетическом камне гораздо равномернее, нежели в природном; следовательно, заявленная гритность является в синтетике не примерной, а более или менее точной характеристикой. В-четвертых, не только микро-, но и макрооднородность гритности и твердости природного камня под вопросом вследствие прожилок, чужеродных включений и прочих переменных, свойственных всему естественному.

А как насчет пресловутого зеркального блеска кромки? Игра света на кромке — вещь эффектная. Конечно, такой эффект в сочетании с успешным тестом реза волоса, как правило, свидетельствует о качественной, добротной заточке. При этом «зеркало» не является самоцелью. А вот ширина кромки имеет непосредственное отношение к эргономике использования. Инструмент с кромкой «в ниточку» легче и быстрее правится на чистом ремне, такая заточка обещает быть более долговечной. Но и это всего лишь естественное следствие правильных действий квалифицированного заточника. Главный же аргумент в пользу синтетических камней — аргумент, который отражает физическую суть, — заключается в том, что на каждом этапе гритности, вплоть до самых высоких значений, происходит именно заточка, а не полировка и выглаживание. Ведь на каждом этапе происходит съем металла, то есть кромка в поперечной проекции становится все острее. Съем металла и обеспечивает зеркальность, потому что свежие регулярные риски, оставленные абразивом на стали, очень малы; при высокой гритности их даже с помощью лупы не так-то просто рассмотреть, нужен неплохой микроскоп.

Бреющая кромка бритвы «ERIKA» ((производство «Art•RAZOR») демонстрирует наш внутренний стандарт заточки.

Что же происходит при использовании натуральных камней при возрастании числа грит? До определенного значения гритности (этот рубеж, по моему опыту, лежит где-то около 3000-6000, в зависимости от марки и качества камней) разница между природником и синтетиком практически незаметна, несущественна. Идет интенсивное снятие металла (на микроуровне, правда, синтетический камень дает все-таки более регулярную картину), бреющая кромка формируется в «стандартном» режиме. Но на определенном этапе природный камень начинает работать просто как плоский столик с некоторым коэффициентом средней шероховатости, а мягкая суспензия нагуры практически никакими абразивными свойствами по отношению к стали не обладает. Она, разумеется, нужна для другого, для скольжения и предохранения от своеобразных микротравм кромки, ибо движения даже очень хорошего заточника неидеальны. Итак, металл больше не снимается, и бреющая кромка начинает просто выглаживаться, более или менее хорошо полироваться. При этом острота клинка тоже увеличивается, но это уже не совсем контролируемый и управляемый процесс, который ближе к искусству, чем к технологии. Со всеми вытекающими последствиями. То, что происходит при выглаживании — это микроскопический аналог «наклепа», когда геометрия режущей кромки корректируется с помощью давления, прилагаемого перпендикулярно к выравниваемой плоскости. Так готовится к работе обычная коса; опытный косарь без особого труда улучшает рез своего инструмента, отбивая кромку молоткой на наковаленке. Как видим, физика процесса при работе на высокой гритности у природников и синтетиков существенно разнится. При микронаклепе гораздо труднее добиться зеркального блеска кромки. Впрочем, некоторым заточникам это удается.

Вообще, на сегодняшний день мне не известна полностью проработанная и исчерпывающая в самых мелких деталях модель процесса заточки бритвы. Высказанные соображения и глубокие теоретические познания кого бы то ни было, по сути, ничего не стоят без умелых и опытных рук. Заточка бритвы является одним из тех занятий, в котором как нелья лучше проявляется сочетание понимания теоретических основ и наработки устойчивых практических навыков. Здесь практика и качество результата выступают в качестве меры вещей. И конечно, каждый мастер владеет собственной манерой, набором приемов и профессиональных «секретов», которые не передашь в простой светской беседе.

Мне очень не хочется показаться категоричным. Неизбежно кому-то мои рассуждения покажутся спорными, это совершенно естественно. Я не считаю себя непогрешимым гуру процесса заточки бритв. Но все то, о чем я здесь пишу — это выводы, сделанные на основании собственного опыта, как позитивного, так и негативного. Кроме того, практически любой пользователь, приобретший нашу бритву, может свидетельствовать о высоком качестве заточки и комфорте бритья. И потому позволю себе сделать несколько выводов, которые я сформулировал прежде всего для себя и для Клуба Свободных Мастеров «Art•RAZOR».

Вывод первый: если нужен максимально предсказуемый результат, то его легче проще достичь на синтетиках, особенно, если нет многолетней привычки к натуральным камням.

Вывод второй: при заточке бритвы нужно заботиться не только о сиюминутной пригодности инструмента, но также о длительности достигнутого результата и о сохранности клинка.

Вывод третий (основной): точить можно любым способом и на любых камнях, если вы умеете это делать по-настоящему хорошо! Если же нет, то лучше обратиться к профессионалу и приобретать заведомо качественную бритву, изначально доставляющую минимум хлопот, переживаний и работы по доведению ее до ума. Я ответственно заявляю, что бритвами «Art•RAZOR» можно бриться прямо из коробки. Кстати, выработка необходимых навыков заточки у всех и неизбежно приводит к порче как минимум одной-двух бритв. Это суровая правда, это путь проб и ошибок :).

В завершение, дабы не прослыть скучным теоретиком, я покажу, как точу я сам. Это всего лишь фрагмент видео, он не отражает всего процесса целиком, но показывает характер и интенсивность движений на финальных этапах заточки.

https://www.youtube.com/watch?v=zvQgQAkpkfE

Я желаю всем, и профессионалам, и энтузиастам-любителям, успехов в заточном деле и готов, по мере сил и знаний, продолжать разговор о технологии процесса заточки бритв.